Ресторан кококо официальный. «Кококо»: ресторан новой русской кухни

ForbesLife поговорил с совладелицей одного из самых известных ресторанов Санкт-Петербурга «Кококо» Матильдой Шнуровой об инвестициях, окупаемости и прибыли проекта.

На днях ресторану «Кококо» исполнилось 5 лет. Какие промежуточные итоги вы можете подвести?

Я очень довольна тем, что мы сумели сделать за это время. Мы по-прежнему стараемся предлагать клиентам качественный продукт и двигаемся дальше.

Что в ближайших планах?

Все просто - увеличивать клиентский поток, обучать команду и продвигать имя ресторана. Будем продолжать гастроли отечественных и иностранных шефов.

У меня складывается такое впечатление, что в Москве говорят о «Кококо» даже больше, чем в Петербурге. Возможно, я ошибаюсь. Тем не менее, вы каким-то образом вкладываетесь в развитие бренда или он «пиарит» себя сам?

Есть ли у вас планы по дальнейшему продвижению бренда и выходу на новые рынки?

Таких планов нет. У нас есть свой интернет-магазин «Кококо» по продаже комплиментарных сувениров ресторана, но изначально мы не рассчитывали на большой объем продаж.

Как появилась идея сделать такой сервис?

Многие гости относятся к «Кококо» как к ресторану-достопримечательности. Некоторые приезжают в город специально для того, чтобы поужинать здесь, а домой увезти что-то на память. Но мы также продаем и фермерские продукты наших поставщиков, и то, что производим сами, от свежего хлеба до тортов на заказ.

Что самое популярное?

Как ни странно, шоколад. Но он у нас делается по особому рецепту – с шишками, семенами подсолнуха и солью. Этот вкус просто «взорвал» всех!

Насколько это прибыльный бизнес?

Он прибыльный, но у него совсем небольшие обороты. В месяц - порядка 600 заказов при среднем чеке в тысячу рублей.

У вас есть в планах выход на московский рынок?

Конечно, я задумывалась об этом. Но ресторан – это довольно трудоемкий бизнес. И в нашем случае, когда мы ориентируемся на авторскую кухню, делаем ставку на сервис и поддерживаем постоянную динамику в нем, такой объем работы требует постоянного присутствия и ежедневного мониторинга. Необходимо реально взвешивать силы, ведь не потерять в качестве – это наша основная задача.

Вижу, вы очень любите свой ресторан.

«Кококо» очень дорог мне. И я не могу позволить себе потерять тот уровень, который ресторан держит уже на протяжении пяти лет.

Гастроли, которые вы проводите у себя, это в первую очередь, для гостей или для имиджа?

Для пиара и имени, конечно.

А кого планируете привезти в ближайшее время?

На прошлой неделе мы с размахом отметили день рождения «Кококо», к нам приезжали 8 шефов из Санкт-Петербурга и Москвы, а в субботу продолжили ужином с Гагганом Анандом (шеф-повар и владелец ресторана Gaggan - №1 в рейтинге Asia’s 50 Best Restaurants и №7 в The World’s 50 Best Restaurants, прим. Forbes Life). Скоро наш шеф-повар Игорь Гришечкин участвует в гастрофестивале Madrid Fusion.

Изначальная ставка на использование локальных продуктов насколько эффективно сыграла концептуально и финансово?

Концептуально сыграла на 100%. Когда мы начинали еще в «досанкционные» времена, это было, действительно, уникальной историей. «Кококо» был и остается единственным рестораном, работающим только на локальных продуктах. И это делается не для «красного словца» - мы заявили эту линию и продолжаем по ней двигаться. Да, иногда это не самый простой путь, особенно в самом начале, когда проблемы достать качественный продукт за границей просто не было.

А насколько рентабельной оказалась такая концепция?

Локальный отечественный продукт был дорогим и продолжает таким оставаться. До санкций он был таковым, так как его мало производили, а сейчас, за счет высокого спроса, на него постоянно повышают цены.

Насколько стабильно качество закупаемых продуктов?

Всего пять лет назад было непросто разъяснить важность постоянства в качестве продукта. Но сейчас у нас сформирован пул надежных поставщиков и собственный отдел закупок, регулирующий качество на всех уровнях.

А есть ли такие продукты, которые вы открыли для ресторанного рынка?

Мы, несомненно, ввели моду на многие продукты, ранее не используемые в гастрономии. Например, варенье из еловых шишек, муку из желудей, четверговую соль. Даже ресторанная подача натуральных консервов стала затем востребована и в других проектах по всей России. Но самое главное наше достижение – это, что та кухня, которую последние годы было принято считать олицетворением безвкусицы, благодаря «Кококо» получила новую жизнь и прочтение.

Лично вы, какое участие принимаете в разработке меню?

Мы вместе с шефом формируем некую задачу, вроде сезонного меню, новогоднего спецпредложения и так далее. Затем Игорь готовит, а я пробую и иногда редактирую.

В вашей новой винной карте вы сделали акцент на натуральные вина и биодинамику. Насколько это актуально для питерской публики?

Мы хотели «поиграть» с винной картой. Начали сотрудничество с Юлией Хайбуллиной (новый шеф-сомелье ресторана, - прим. Forbes Life.) и полностью обновили ассортимент вин. Про актуальность биодинамики в городе вопрос не стоял, ведь все зависит от того, насколько ты грамотно можешь представить продукт, и не только вино.

Можете спрогнозировать, какие тренды будут актуальны в Санкт-Петербурге в ближайший год?

Сейчас на пике остается авторская кухня, представленная молодыми и креативными шефами. Мне кажется, успех проекта зависит от многих обстоятельств – яркого шефа, слаженной команды, сервиса, интересной концепции и других производных. Самое главное, чтобы собрался некий пазл, из которого бы не могла вывалиться ни одна деталь.

А переход на собственное производство, наличие фермы, например, не секрет ли успеха?

Не обязательно. Это отдельный бизнес, который чаще всего убыточен. Делать ферму для одного ресторана невыгодно, необходимо искать новых покупателей, а в этом уже мало логики, так как ты продаешь свой эксклюзивный продукт конкурентам. Конечно, есть такие примеры, но, как правило, подобные рестораны используют деньги инвесторов, которые не ставят цели их отбить.

А кто основной инвестор в «Кококо»?

Инвесторы - я и мой муж Сергей Шнуров.

Как быстро вы отбили свои инвестиции в проект?

В связи с тем, что ресторан полтора года назад переехал на новое место (ресторан сменил прописку в марте 2016, теперь он находится на территории гостиницы W St. Peterburg на месте ресторана miX Алена Дюкасса), истории с окупаемостью две. На прошлом месте мы достаточно быстро окупились и долгое время сидели в прибыли. Затем случился переезд, и нам пришлось вложить в ресторан солидную сумму. Нам остался месяц, и мы окупим все вложенные средства.

А что с прибылью? Можно в цифрах.

15 000 клиентов в месяц при среднем чеке в 3 000 рублей. Прибыль – около 20%. Так что, все хорошо!

Сергей Шнуров не только музыкант, но и бизнесмен. Лидер одной из самых коммерчески успешных российских групп зарабатывает не только музыкой. У него есть своя линия одежды, бар и ресторан. Как выглядит, что и почем подают в последнем — в нашем материале.

Ресторан семьи Шнуровых в Санкт-Петербурге «КоКоКо». Фото: the-village.ru

Первый бизнес в сфере общепита — бар «Синий Пушкин» (в партнерстве с другом) Шнуров открыл в 2010 году. Через два года — в 2012-м — вместе с женой Матильдой и одним из фермерских кооперативов в Петербурге запустили ресторан «КоКоКо».

Изначально «КоКоКо» открылся в полуподвальном помещении и был заставлен массивными столами и разномастными стульями. Но скоро стало понятно, что игнорировать антураж — не в русской традиции. Ресторан закрылся и через некоторое время открылся на новом месте — в дорогом и модном отеле рядом с Исаакиевским собором.

Что почем в ресторанее «КоКоКо»

Средний чек в ресторане Шнуровых — 1800 российских рублей (около 60 белорусских). Он открылся как ресторан современной русской кухни, основанной преимущественно на натуральных местных сезонных продуктах от фермеров Ленинградской области.

Побывать в Петербурге и не посетить ресторан Матильды Шнуровой в последнее время становится дурным тоном. Тот самый ресторан «Кококо», в котором пила шампанское Собчак, покачивала бедрами Белоцерковская и праздновал день рождения его величество - Шнур. Тот самый ресторан, который открыла женщина, обуздавшая самого маргинального бунтаря российской эстрады.

Впрочем, интерес к бизнес-игрушке супруги музыканта прямо пропорционален критике, которая обрушивается на Шнурову в социальных сетях. Очередным поводом для скандала стала публикация Елены Чекаловой на страничке в Фейсбуке, где журналист поделилась с друзьями впечатлениями о заведении Матильды.

В Питере знакомые советовали посетить один модный ресторан. Позвонила забронировать место - сказали, что все фул. Немного удивляюсь: 7 вечера, будний день. Ну, думаю, пойду хоть в баре посижу, посмотрю на это чудо. Прихожу: почти пустой зал. Меня все равно не сажают: мол, все забронировано. Почти силой сажусь за барную стойку, наблюдаю. Через полчаса картина не меняется. Тем временем подгребает Леня. Подхожу снова к менеджеру - нас сажают в виде большого одолжения. Мол, кто-то отказался. Заказанную бутылку вина несут полчаса, потом обнаруживается, что ее вообще нет. О еде даже рассказывать не хочется. Все блюда вернули на кухню. Когда уходили, некоторое количество людей подтянулось, но по-прежнему было много свободных мест. Видно, большая часть отказалась)) В Москве, увы, тоже есть такие популярные места. Друзья, а скажите: вот вам, чтобы пойти хорошо поесть, нужно знать, что в заведение не попасть? - пишет Чекалова.

Королеву питерской тусовки отзыв столичной гостьи привел в ярость. «Будьте честными. Не надо врать!» — написала Шнурова у себя на страничке.

Все блюда вернули на кухню? Вы не возвращали блюда на кухню. Вам не понравился бургер и вы его не доели. К вам подходил менеджер ресторана и спрашивал, что не так. Вы сказали, что вас не устраивает прожарка. Про цветок вы сказали, что не этого ожидали. Но остальные блюда вы съели. Свекла с муссом из адыгейского сыра, трубочки с муссом из шпрот, севиче из корюшки, бургер, цветок - ваш заказ, - пишет Шнурова.

Письменные дебаты двух женщин вызвал большой интерес со стороны общественности. «Заведение модное, на деле - дурят людей», — возмущаются одни, «Клевета. В ресторане все вкусно и сделано с душой», — парируют другие. Чтобы выявить победителя этой схватки мы решили развести известных жен в разные стороны ринга и отправиться самим в наделавший шум ресторан.

Для чистоты эксперимента я решила забронировать столик на двоих в то же время, что и Чекалова, — в 19.00. Девушка по телефону долго листала книгу записей и сообщила, что принять нас смогут только в 19.15, объяснив это тем, что броней слишком много и только так можно «сократить поток сервиса». Что означает «сократить поток сервиса» я так и не поняла. И пришла в заведение все-таки в запланированные мной семь часов вечера. В сдержанно-роскошных интерьерах меня встретили приветливо. Не упоминая о предварительной брони, я поинтересовалась, могу ли присесть. Также как при телефонном разговоре хостес долго глядела в книгу и предложила мне столик на двоих у окна, но строго до 21.00. Нужно заметить, что в ресторане на тот момент было свободно около восьми столов. Тут я как бы вспомнила, что бронировала столик на 19.15. Место у окна тут же перешло к нам на неограниченное пользование.

В 19.40 мы пригласили официанта. Заказать решили все то, что, по словам Чекаловой, пришлось не доесть и попросить унести на кухню. Трубочки со вкусом бородинского хлеба с муссом из шпрот, печеную свеклу с муссом из адыгейского сыра, севиче из корюшки с антоновкой и аджикой, фермерский бургер с чипсами из корнеплодов и кетчупом из маринованных томатов. Чтобы выбрать вино, мы попросили у официанта винную карту, которую сначала не подали. Девушка сказала, что сейчас к нам подойдет сомелье и поможет определиться с выбором.

Специалиста на месте не оказалось. Официант вернулась с бутылкой и предложила продегустировать вино, которое порекомендовал отсутствовавший сомелье. Терпкий напиток произвел на нас хорошее впечатление, но, поинтересовавшись его ценой и убедившись, что позиция не самая доступная в списке (3800 рублей), я выбрала вино подешевле (2200 рублей). Повезло нам гораздо больше, чем Парфенову. Если его бутылка вина, как утверждает Чекалова, доходила до столика 30 минут, то наша оказалась разлита по бокалам уже в 19.45, то есть всего через пять минут.

Буквально через 15 минут, в 20.00, на стол стали поступать закуски. Первое что поразило - подача трубочек с муссом из шпрот (390 рублей). Глубокая тарелка была заполнена декоративными булыжниками, на которых возлежали сами трубочки. При попытке разрезать их вафельная оболочка разломалась, а мусс растекся по камням - пришлось соскребать его вилкой. Впрочем, разбившиеся о камни шпроты оказались настолько вкусными, что это стоило того. Унести блюдо на кухню не позволила бы ни я, ни мой спутник, разделивший мой восторг.

Закуска из свеклы (410 рублей) была съедена до последней капли нежнейшего адыгейского сыра и фундучного соуса, придающего терпкость блюду. «Чуть язык не проглотил», — поделился со мной впечатлениями спутник. Севиче из корюшки (390 рублей) выглядело в лучших традициях мишленовских ресторанов: мало и непонятно. На вкус оказалось — на любителя. Но отказываться от блюда тоже причины не нашлось. Антоновка придавала кислинку, лук — остроту, а отдельный восторг вызвали скелеты корюшки во фритюре, поданные отдельно.

Бургер (750 рублей), который потребовал у Парфеновых особого объяснения со стороны менеджера, для нас, простых любителей вкусно поесть, показался божественным. Говядина средней прожарки на вид казалась недоведенной до ума из-за ярко-розового цвета. По вкусу «котлета» оказалась вкусной и сочной, а в сочетании с маринованными огурцами и квашенной капустой и вовсе вызвал у нас восторг. Отдельное спасибо за чипсы из корнеплодов, напоминавшие лепестки роз.

В 20.43 пришло время десерта. Разочарование от вкуса было обратно пропорционально восторгу от подачи. Мамин любимый цветок, разбитый о плитку (450 рублей), на пробу оказался просто сладким. Пожалуй, это было единственное его достоинство (не считая, конечно, подачи). Шоколад не нежный, мусс не оставлял приятного послевкусия, которое должен оставлять такой вид десерта. Ощущение, что к концу ужина у повара закончились силы или исчезло вдохновение, не покидало.

Итак, ужин на двоих в ресторане «Кококо» по следам Елены Чекаловой обошелся нам в 5090 рублей. Пришло время подводить итоги. Напускной ажиотаж и имитация чрезмерной востребованности, описанные Чекаловой, все же присутствуют. Что касается кухни, то ни одной объективной причины критиковать вкус блюд, а уж тем более их подачу, не нашлось. И если бы нас попросили выявить победителя данной схватки, то для нас она завершилась бы со счетом 1:1.

Светлана Данелян

Побывать в Петербурге и не посетить ресторан Матильды Шнуровой в последнее время становится дурным тоном. Тот самый ресторан «Кококо», в котором пила шампанское Собчак, покачивала бедрами Белоцерковская и праздновал день рождения его величество - Шнур. Тот самый ресторан, который открыла женщина, обуздавшая самого маргинального бунтаря российской эстрады.

Впрочем, интерес к бизнес-игрушке супруги музыканта прямо пропорционален критике, которая обрушивается на Шнурову в социальных сетях. Очередным поводом для скандала стала публикация Елены Чекаловой на страничке в Фейсбуке, где журналист поделилась с друзьями впечатлениями о заведении Матильды.

В Питере знакомые советовали посетить один модный ресторан. Позвонила забронировать место - сказали, что все фул. Немного удивляюсь: 7 вечера, будний день. Ну, думаю, пойду хоть в баре посижу, посмотрю на это чудо. Прихожу: почти пустой зал. Меня все равно не сажают: мол, все забронировано. Почти силой сажусь за барную стойку, наблюдаю. Через полчаса картина не меняется. Тем временем подгребает Леня. Подхожу снова к менеджеру - нас сажают в виде большого одолжения. Мол, кто-то отказался. Заказанную бутылку вина несут полчаса, потом обнаруживается, что ее вообще нет. О еде даже рассказывать не хочется. Все блюда вернули на кухню. Когда уходили, некоторое количество людей подтянулось, но по-прежнему было много свободных мест. Видно, большая часть отказалась)) В Москве, увы, тоже есть такие популярные места. Друзья, а скажите: вот вам, чтобы пойти хорошо поесть, нужно знать, что в заведение не попасть? - пишет Чекалова.

Королеву питерской тусовки отзыв столичной гостьи привел в ярость. «Будьте честными. Не надо врать!» — написала Шнурова у себя на страничке.

Все блюда вернули на кухню? Вы не возвращали блюда на кухню. Вам не понравился бургер и вы его не доели. К вам подходил менеджер ресторана и спрашивал, что не так. Вы сказали, что вас не устраивает прожарка. Про цветок вы сказали, что не этого ожидали. Но остальные блюда вы съели. Свекла с муссом из адыгейского сыра, трубочки с муссом из шпрот, севиче из корюшки, бургер, цветок - ваш заказ, - пишет Шнурова.

Письменные дебаты двух женщин вызвал большой интерес со стороны общественности. «Заведение модное, на деле - дурят людей», — возмущаются одни, «Клевета. В ресторане все вкусно и сделано с душой», — парируют другие. Чтобы выявить победителя этой схватки мы решили развести известных жен в разные стороны ринга и отправиться самим в наделавший шум ресторан.

Для чистоты эксперимента я решила забронировать столик на двоих в то же время, что и Чекалова, — в 19.00. Девушка по телефону долго листала книгу записей и сообщила, что принять нас смогут только в 19.15, объяснив это тем, что броней слишком много и только так можно «сократить поток сервиса». Что означает «сократить поток сервиса» я так и не поняла. И пришла в заведение все-таки в запланированные мной семь часов вечера. В сдержанно-роскошных интерьерах меня встретили приветливо. Не упоминая о предварительной брони, я поинтересовалась, могу ли присесть. Также как при телефонном разговоре хостес долго глядела в книгу и предложила мне столик на двоих у окна, но строго до 21.00. Нужно заметить, что в ресторане на тот момент было свободно около восьми столов. Тут я как бы вспомнила, что бронировала столик на 19.15. Место у окна тут же перешло к нам на неограниченное пользование.

В 19.40 мы пригласили официанта. Заказать решили все то, что, по словам Чекаловой, пришлось не доесть и попросить унести на кухню. Трубочки со вкусом бородинского хлеба с муссом из шпрот, печеную свеклу с муссом из адыгейского сыра, севиче из корюшки с антоновкой и аджикой, фермерский бургер с чипсами из корнеплодов и кетчупом из маринованных томатов. Чтобы выбрать вино, мы попросили у официанта винную карту, которую сначала не подали. Девушка сказала, что сейчас к нам подойдет сомелье и поможет определиться с выбором.

Специалиста на месте не оказалось. Официант вернулась с бутылкой и предложила продегустировать вино, которое порекомендовал отсутствовавший сомелье. Терпкий напиток произвел на нас хорошее впечатление, но, поинтересовавшись его ценой и убедившись, что позиция не самая доступная в списке (3800 рублей), я выбрала вино подешевле (2200 рублей). Повезло нам гораздо больше, чем Парфенову. Если его бутылка вина, как утверждает Чекалова, доходила до столика 30 минут, то наша оказалась разлита по бокалам уже в 19.45, то есть всего через пять минут.

Буквально через 15 минут, в 20.00, на стол стали поступать закуски. Первое что поразило - подача трубочек с муссом из шпрот (390 рублей). Глубокая тарелка была заполнена декоративными булыжниками, на которых возлежали сами трубочки. При попытке разрезать их вафельная оболочка разломалась, а мусс растекся по камням - пришлось соскребать его вилкой. Впрочем, разбившиеся о камни шпроты оказались настолько вкусными, что это стоило того. Унести блюдо на кухню не позволила бы ни я, ни мой спутник, разделивший мой восторг.

Закуска из свеклы (410 рублей) была съедена до последней капли нежнейшего адыгейского сыра и фундучного соуса, придающего терпкость блюду. «Чуть язык не проглотил», — поделился со мной впечатлениями спутник. Севиче из корюшки (390 рублей) выглядело в лучших традициях мишленовских ресторанов: мало и непонятно. На вкус оказалось — на любителя. Но отказываться от блюда тоже причины не нашлось. Антоновка придавала кислинку, лук — остроту, а отдельный восторг вызвали скелеты корюшки во фритюре, поданные отдельно.

Бургер (750 рублей), который потребовал у Парфеновых особого объяснения со стороны менеджера, для нас, простых любителей вкусно поесть, показался божественным. Говядина средней прожарки на вид казалась недоведенной до ума из-за ярко-розового цвета. По вкусу «котлета» оказалась вкусной и сочной, а в сочетании с маринованными огурцами и квашенной капустой и вовсе вызвал у нас восторг. Отдельное спасибо за чипсы из корнеплодов, напоминавшие лепестки роз.

В 20.43 пришло время десерта. Разочарование от вкуса было обратно пропорционально восторгу от подачи. Мамин любимый цветок, разбитый о плитку (450 рублей), на пробу оказался просто сладким. Пожалуй, это было единственное его достоинство (не считая, конечно, подачи). Шоколад не нежный, мусс не оставлял приятного послевкусия, которое должен оставлять такой вид десерта. Ощущение, что к концу ужина у повара закончились силы или исчезло вдохновение, не покидало.

Итак, ужин на двоих в ресторане «Кококо» по следам Елены Чекаловой обошелся нам в 5090 рублей. Пришло время подводить итоги. Напускной ажиотаж и имитация чрезмерной востребованности, описанные Чекаловой, все же присутствуют. Что касается кухни, то ни одной объективной причины критиковать вкус блюд, а уж тем более их подачу, не нашлось. И если бы нас попросили выявить победителя данной схватки, то для нас она завершилась бы со счетом 1:1.

Светлана Данелян

Сергей Шнуров и его жена Матильда совместно с проектом Lavka.Lavka запустили ресторан новой русской кухни – «Кококо» на Некрасова, 8.

Как и следовало ожидать - в заведении никакого гламура и светских излишков. В оформлении преобладает натуральное дерево разных оттенков и текстур, стены в черно-белых аппликациях и коллажах из страниц журнала «Нива», бар обшит контрастным гранитом. В роли подсвечников на столах – круглые деревянные спилы, рядом на полках негусто расставлены книги и фарфоровые фигурки Ломоносовского завода. Дизайн от и до разрабатывала Матильда Шнурова.

Фоном играет музыкальная солянка - от французского шансона до американской попсы. Обслуживают скромно одетые официантки в гимназических серых платьицах с белыми воротничками. В целом, атмосфера очень питерская, на грани декадентства, но не теряющая ресторанного комфорта.

Публика разномастная, в основном встречается творческая богема довлатовского стиля, восхваляющая в своих разговорах водку и русских буфетчиц. С детьми сюда наверное ходить не стоит - хотя бы потому что нередко художественный мат в исполнении местной тусовки превосходит все ожидаемые концентрации.

Признаться, во всем этом есть какой-то свежий для Петербурга жанр - современное место, в последнем тренде гастрономии, но при этом с легким оттенком старого знакомого алкотрэша, выросшего на культуре Пушкинской, 10 или галереи «Борей».

Автор меню - шеф-повар Lavka.Lavka Игорь Гришечкин. По его словам, продукты в «Кококо» используются только фермерские. «Сейчас у нас принципиально нет ни помидоров, ни огурцов, - рассказывает Игорь. - Причем рецептура салатов от этого нисколько не страдает. В декабре мы делаем сезонный микс из разных корнеплодов, тыквы, моркови, тушеной свеклы и цветной капусты с яблочным чатни и бальзамиком из черноплодной рябины. Даже гамбургер у нас полноценно-фермерский - к нему идет морковный кетчуп без помидоров, вместо салата - лист свежей капусты, а сама булочка сделана из бородинского хлеба».

И, тем не менее, Игорь признается, что исключения все-таки сделать придется - например, для любимых всеми мандаринов или хурмы. Десертное меню с ними он подготовит к следующей неделе, тогда же в «Кококо» появятся и завтраки.

Полностью сформированное и отпечатанное меню в ресторане запустится уже под Новый год. Основная его идея - не просто сезонная, органическая и понятная русскому человеку еда, а тот стиль блюд, который лучше всего подходит под крепкий алкоголь. Именно на нем главным образом специализируется местный бар – одной водки тут 32 сорта и 7 видов подач – с ржаным тостом, с рассолом, с рюмкой пива или, например, с кубиком фруктового льда. Помимо этого, конечно есть и все основные виды другого алкоголя - включая даже органическое вино – но принципиально нет коктейлей.

«Новая русская кухня - это интересная интерпретация русских рецептов и возрождение классических блюд с применением новых технологий, - говорит Гришечкин. - Например, салат из запеченной свеклы с муссом из адыгейского сыра, с антоновкой в медовой карамели, пастой из фундука и чипсами из бородинского хлеба. Это все знакомые ингредиенты, но в новой интерпретации».

Цены умеренные, и пока что вписаны в листик меню ручкой. Среди закусок и салатов можно найти и соленые грибы за 160 руб., и холодец с зернистой горчицей за 270 руб., и террин из телячей печени за 330 руб. Когда читаешь меню, все блюда кажется простыми и даже обыденными, но это только на первый взгляд. Пасту делают из ржаной муки (с бефстрогановым за 370 руб. или с кроликом за 420 руб.), а уху (350 руб.) - с полбой и беломорскими мидиями. Вместо ризотто готовят перлотто с белыми грибами (260 руб.), в голубцы кладут гречу. У многих блюд довольно небанальная подача: куриный бульон (90 руб.) приносят в граненом стакане, а борщ - в тарелке, где лежат все ингредиенты, и стеклянном графинчике, из которого наливают горячий свекольный настой.

В основных блюдах самое дорогое - говядина с печеным луком, свеклой и соусом из кваса за 670 руб. или утиная грудка с жареным луком порей, яблоками и соусом из клюквы за 640 руб., а самое доступное - пельмени за 250 руб.

Салат из сезонных овощей с яблочным чатни и бальзамиком из черноплодной рябины

Утиная грудка с жареным луком порей, яблоками и соусом из клюквы

Никаких особых сборищ и концертов здесь проводить не собираются, но по выходным планируют работать до последнего гостя, и судя по всему, заканчивать далеко за полночь.

«Кококо» - довольно интересное место с гастрономической точки зрения, а главное - здесь уже с первых дней начала завариваться своя собственная атмосфера. Настроение, согласно задумке, ловится правильное – в самый раз для непретенциозной компании друзей, желающих приятно выпить и закусить.